Не забывай, кого ты съел. Записки из джунглей
Малайзия - Интересные факты

  не забывай, кого ты съел. записки из джунглей

Нет, все-таки в пятизвездочном отеле нет поэзии. Равно как в четырех-, трех-, двух - и однозвездочном. Поэзия - в джунглях. Поэтому, когда вокруг твоей гостиницы - джунгли, из нее хочется сбежать. Голос предков! Он вопиет особенно громко в отелях Калимантана и отзывается ревом в окрестных тропических лесах, самых древних в мире. И вот в один из командировочных дней, точнее ранним-ранним утром, когда прикрепленные к нам гиды досматривали свои сны, мы с фотографом Димой Горячкиным прошли на цыпочках на reception совершить check out. Скорее в джунгли! В племена!

Такси под парами заказано с вечера. Где же оно?.. Не заказано?.. Горячкин громко материт портье. Тс-с-с, портье уснул, уснуло все вокруг. Выскочив из гостиницы и поймав такси самостоятельно, мы мчимся, рассекая плотный воздух тропиков, и оставляем в воздухе следы. О том, куда и к кому следует мчаться, можно узнать из энциклопедий, путеводителей, Интернета, уточнив эти данные у портье, прохожего, таксиста. Наши разведывательные усилия привели к заключению: к рунгусам! Быть в Малайзии и не познакомиться с рунгусами - преступление перед собой.

От местных мы узнали: рунгусы - племя, живущее в джунглях в длинных домах на сваях. Люди как люди: охотятся, возделывают рис, работают в близлежащих городах в офисах компаний, торгуют на рынках, заканчивают школы и университеты, из их среды вышли и профессора, и сотрудники министерств, только при всем этом народ этот каким-то загадочным образом не растерял свою древнюю культуру и сегодня предпочитает жить как жили предки, в своих диковинных длинных домах, хотя уже и электрифицированных.

Нужное нам племя обитает в восточной части штата Сабах. Мы же обитали в его западной части. Когда Восток встречается с Западом, триста верст не крюк, и вот, добравшись до автовокзала, мы влезаем в жаркий микроавтобус и пускаемся в дорогу за 15 ринггит (неполных четыре доллара). Хорошее начало, поскольку таксист просил 260.

По дороге делаем остановку в городке Кота Белуд, знаменитом своим рынком, на который по воскресеньям представители разных племен собираются как на праздник, надев свои лучшие наряды. На рынке нет других лиц, кроме счастливых.

И это не экзотика - это просто жизнь штата. Именно это, а не то, что обычно показывают туристам. Для нас это только начало! Впереди еще таинственные племена людей, живущих в длинных домах. Я смотрю на Диму и понимаю, что случилось нечто страшное.

- Что?

Он только выдавил из себя:

- Фотоаппарат.

У него была безотказная рабочая машина, и она сломалась ни раньше, ни позже, а именно в тот момент, когда вокруг, куда ни посмотри - кадр, достойный первой полосы. На Диму было страшно смотреть. Для фотографа-профессионала это самая настоящая трагедия. Зря, зря Горячкин материл портье. Портье был магом и наслал на его «Пентакс» лихоманку.

- Джан, - обратились мы к владельцу лавки «Кодак», - где ближайшая ремонтная мастерская?

- В Сингапуре.

Стоило большого труда и больших денег, чтобы купить здесь новую коробку «Пентакса». Потрясающе, но мы его нашли тут же, на рынке, в ряду между кривыми малайскими мечами и китайскими аккумуляторами.

Оправившись от шока, продолжили свой путь тенистыми долинами, залитыми зеленой пеной крон и трав. Все было как в кино.

- Похоже, мы едем в самую задницу! - радовался Горячкин в предвкушении приключений, - ну, в смысле...

- «В задницу» в лучшем смысле этого слова - это ты имеешь в виду?

Автобус прибыл в городок Кудат, о жителях которого портье в отеле города Кота-Кинамбалу (в просторечье «Ке-ке»), столицы штата, отзывался как о «диких людях, похожих на ковбоев». Отсюда нам еще полста километров в джунгли. Местные пацаны за умеренную плату согласились отвезти нас на машине.

Деревню рунгусов в джунглях найти проще простого: по кресту христианского храма, возвышающемуся над кронами. В пятьдесят девятом году их посетил германский миссионер Базель, они ему не отказали, и с тех пор они - протестанты.

Храм располагался прямо у дороги. За ним три длинных - метров по двести! - дома на сваях, поставленных каре. В центре площадь, она же футбольное поле. Людей на улице видно не было. Первое впечатление задает вопрос: «А где же люди?» Второе - ответ на него: «Вот они». Здесь людей сначала слышно и только потом видно: если приглядеться, то сквозь решетчатую наружную стену дома и оконно-дверные проемы можно заметить тени. Мигом раньше - почувствовать на себе их взгляды.

Конструкция их жилищ проста, но полна философского смысла и идеально приспособлена к жизни в тропическом лесу. Крыши - из пальмовых листьев, полы - из бамбука, стены - из коры, сваи - из стволов деревьев устойчивых к влаге пород.

Длинными эти дома строили не сразу. Они вырастали сами из дома основателя родовой ветви. Когда дети взрослеют и образуют собственные семьи, к общему семейному дому, в ряд, пристраивают еще одни апартаменты такой же планировки. Перед нескончаемым рядом дверей образуется уходящий в перспективу коридор.

Места для строительства длинных домов выбирают жрицы-геоманты (то есть «гадающие по земле»). Гадая о месте, они кладут семь зерен на землю и накрывают их чашкой, оставляя на одну ночь или на семь дней. Если после этого все зерна остались целыми и невредимыми, то место признано удачным, если хоть одно из них пропадает или испортится, то ищут другое. Дома стараются ориентировать с востока на запад, поэтому в коридоре всегда тень, и помещения, со всех шести сторон продуваемые сквозняками, естественным образом вентилируются.

Коридор длинного дома - это и улица, и клуб. Место публичной жизни племени: встреч, разговоров, приема гостей, занятий рукоделиями. Место танцев, состязаний, пиров, сна. Здесь дети играют в свои игры и старики думают свои стариковские мысли. Здесь всегда весело и всегда есть с кем разделить свою грусть. Поэтому рунгусы, куда бы их судьба ни заносила, всегда возвращаются в свои длинные дома, в которых перспектива коридора уж слишком похожа на линию жизни. Проходя по нему, как бы совершаешь мгновенный переход из прошлого в будущее.

Возвращаются сюда и просто на выходные. Сегодня как раз воскресенье.

Я пошел к тому дому, где больше всех шумели. На подходе меня заметили и жестом пригласили подняться. Видимо, мне повезло, и я попал на праздник.

- Салмат датанг! - и далее уже на хорошем английском: - Добро пожаловать! В хорошее время пришел! У нас вчера была свадьба.

- О, поздравляю!

Я едва успевал называть свое имя и отвечать на десятки рукопожатий окруживших меня молодых мужчин. Женщины сидели чуть поодаль и плели пояса.

Столь радушный прием меня не удивил. Гостеприимство по умолчанию, «без причины» - правило для людей любой традиционной культуры.

Несколько рук протянули по стакану рисовой браги, которой тут стояла бадья литров на сто. (Там ее оставалось на дне еще литров десять - успел!). Заиграл магнитофон, и те же руки меня втащили в круг танца. Я удивился своему ощущению: вместо ожидаемого чувства ирреальности происходящего, ну или хотя бы тревоги, я чувствовал себя так, как будто давно здесь живу и прекрасно знаю всех этих людей. Не колеблясь ни минуты, решил остаться здесь хотя бы до утра, о чем им тут же нагло и объявил. Народ этому обрадовалсяѕ

Человек, назвавшийся Джеффри (европейские имена популярны с колониальных времен), предложил мне жить у него. Мы отнесли мои вещи в его комнату и вернулись пить, есть, знакомиться и веселиться. С общением никаких проблем не возникало: вся молодежь, как и большинство населения Малайзии в целом, знает английский.

Джеффри подсаживается ко мне и говорит, указывая глазами в сторону женской части коридора:

- Вон посмотри на ту, что у входа. Как она тебе, ничего?

- В каком смысле? Секс, что ли?!

- Обычай велит предложить гостю женщину.

Голова кругом, поди пойми отчего. Вообще-то секс - это прекрасно! Это почти также прекрасно, как кататься на горном велосипеде. Тем более, в тропиках я стал таким знойным мужчиной - все время потеюѕ

- Конечно, Джеффри, ничего! Живому - все ничего!

- Сейчас.

Джеффри подошел к ней и о чем-то поговорил. Потом вернулся ко мне:

- Она согласна.

Тут мне все это разом перестало нравиться. И что это я вдруг? Страх перед экзотическими болезнями или наступающая старость? С другой стороны, как-то неудобно отказываться. От браги-то не отказывалсяѕ А вдруг они хотят за мой счет пополнить свой рунгусский генофонд? Нет, не дам превратить себя в сырьевой придаток!

- Джеффри, может быть, не эту?

- А что?

- Толстовата.

- Да? А я подумал, что наоборот, такая лучше, ну как скажешь. Тогда какую? Напротив которая, да? Сейчас.

Он подошел к другой девушке и что-то недолго говорил. Та мельком взглянула на меня и ответила.

- И эта согласна. Только тебе нужно станцевать наш специальный танец. Чтобы все были согласны, что ты ее возьмешь. Сначала его я сам станцую, а ты запоминай. Если станцуешь неправильно, тогда извини. Она не сможет жить с тобой.

- Хорошо-хорошо.

Джеффри облачился в ритуальные одежды, молодые ребята подвесили гонги-литавры и заиграли. Джеффри начал танцевать. Танец был несложный, но несмотря на это, повтор не был признан удачным, подвиг этнографа не состоялся, что, впрочем, никак не отразилось на тонусе общего веселья.

Появились гитары.

- Спой нам что-нибудь из «Скорпионс» или «Иглс». «Отель-Калифорния» знаешь?

- Знать-то знаю, да только, боюсь, не сыграю.

- Тогда какую-нибудь русскую песню.

Я готов поспорить с кем угодно, что песни русского народного певца Александра Розенбаума никогда не звучали с более экзотическим бэк-вокалом, чем это ритмичное восклицание «Хух!» - «Хух!» - «Хух!» - «Хух!», которое издавали мужчины племени, двигая в такт телами.

- Классные песни! Жалко, что непонятно.

- Да он вообще отличный парень, - пристально глядя на меня, произнес некто не вполне трезвый, упавший в мои объятья. - Только вот борода у него подозрительная. Нехорошая борода. Ты в ней на бен Ладена похож. Ты случайно не тогоѕ Не талиб? Скажи честно, любишь бен Ладена?

- Я от Усамы без ума.

- А я хочу убить Усаму. Он нас, христиан, извести хочет. И мусульман на нас натравливает. А мы с мусульманами всегда мирно жили.

Джеффри схватил меня за плечо:

- Знаешь, кто убьет бен Ладена? Вот сидит Сикай. Его сын - коммандос.

- То есть как?

- Так! Он по контракту сейчас воюет в Афганистане в составе американских коммандос. Он и поймает бен Ладена. Миллиард долларов получит.

- Надолго тогда рунгусы загуляют?

- Ну, на неделю точно хватит.

Женщины подали нам на ужин даабу, холон и сапи, и все это - конечно же, под монтоку.

- Еще будешь монтоку?

- Пожалуй, да. А почему вы рис ложками едите? Палочками неудобно?

- Палочками некультурно. Мы христиане, а не китайцы какие-нибудь. А ты почему про палочки спросил? Ты что, не христианин?

- Я? Шаманист.

- В духов, значит, веришь?

- А вы в них не верите?

- Верим. Но Иисус Христос, господь наш, главнее. Да что я тебе рассказываю! Ты лучше Библию почитай, там все понятно написано. Подожди, не ешь. Сперва - молитва.

И, сложив ладони и прикрыв глаза, Джеффри прочитал на своем наречии молитву, из которой я понял только последнее слово: аминь.

- Теперь - пожалуйста. Приятного аппетита.

После ужина Джеффри представил меня своему дедушке.

- На вот, пожуй, - по-родному сказал дедушка и протянул мне орех, завернутый в лист, который был вымазан белой субстанцией.

- Это чего?

- Это - пинанг, это - тапунг, а это - осу.

- Ясно.

Из книжек я знал про бетель - традиционную алкогольную жвачку на Юго-Востоке Азии, - и вот теперь я его жую. А крыша-то у-е-зжа-а-а-ет! До свиданья, крыша! See you later.

Вообще-то этот орех - слабый алколоид. Но с непривычки подействовал как стакан водки. Так можно и целый день проходить «на кочерге». Однако через несколько минут я выплюнул это зелье радости. Для первого раза достаточно.

- Пожалуй, пора спать. Я тебе постелил на своей кровати, а сам лягу за стеной на циновке.

- Спасибо тебе, Джеффри.

- Спокойной ночи.

Ночь. Свет огромных звезд не достигает земли и лишь скользит по кронам тропического леса.

Джунгли! Эссенция биосферы, сверхплотность жизни. Здесь жизнь концентрированна настолько, что могла бы заселить собой весь космос, как заселила когда-то планету. В джунглях ты даже не клетка - ты атом этой протоплазмы, существующей еще до раздела стихий и категорий: здесь ты не видишь границ, отделяющих воду от воздуха, свет от тени, вопль от молчания, животное от растения. Здесь жизнь переходит в смерть, а смерть - в жизнь со скоростью сокращения расстояний между хищником и жертвой. Если ты съешь кого-то сегодня, то только затем, чтоб сытнее был обед того, кто съест тебя завтра. Не забывай, кого ты съел! Не то он напомнит о себе диким визгом в твоем желудке, и тогда ты поймешь, как ему там страшно и одиноко. Как и тебе самому в этих джунглях.

Я помню всех, кого я съел, и мне не было здесь одиноко даже во сне. Если, конечно, это можно назвать сном. Границы сна и яви здесь так же размыты, как и все остальные. Я и спал, и не спал. Мое сознание той ночью было как пульсирующий сгусток, плавающий в океане безумных звуков джунглей. Оно их слушало, оно им внимало и запомнило все до одного.

В шесть утра мы были уже на ногах. Наш благодетель Джеффри договорился с водителем микроавтобуса из соседнего дома, который везет людей в столицу штата, и они нас берут с собой. Кажется, из-за нас они не взяли кого-то из своих. Ну что это за люди! И так не хочется с ними расставаться.

Три часа дороги до столицы, затем еще час ходьбы по раскаленному центру города. Сейчас, в полдень, температура - 40. И это при 98-процентной влажностиѕ Одежда мокрая насквозь от пота и покрыта сверху слоем пыли. В таком виде мы заявились на reception сверкающего свежестью отеля. Скорее под душ, в прохладу кондиционера, и поесть чего-нибудь срочно.

Нет, не знаю, как в одно-двух-трех-четырех-, а в пятизвезвездочных отелях все-таки есть поэзия! Нет, не в их шезлонгах, ресторанах и массажах. В числе всех мыслимых благ этого земного рая - отеля «Шангри Ла Роз Ария» - имеется прокат океанских каяков!

Далеко за кормой осталась кромка прибоя. Не видно уже и полоски пляжа, и мысли об акулах отпустили сознание. Я опустил весло. Тихо. Море мерно дышит. Моя лодочка взлетает и опускается в ритме волн и ведет себя как живая. Она и есть живая. Здесь, в створе стихий, естественно чувствовать себя рыбой, точкой на гребне пространства, знающей цену свободе, но немой потому, что для ее описания еще не придумано языка.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
     
     
   
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

Из жизни страны:

История Лабуана

News image

Лабуан был частью индуистской империи Маджапахит, и в XIV веке попал во владения Брунейского султаната. В 1840 англичане стали использо...

 
     
     
 

Авторизация

 
     
     
 

Погода

 
     
     
 
News image News image News image News image News image News image News image News image News image
 
     
     
 

Новые впечатления:

News image

От отпуска нам хотелось очень многого - впечатле

Часть I От отпуска нам хотелось очень многого - впечатлений, динамики передвижения, солнца и чего-нибудь необычного, сильно отличающегося от нашего серого ...

News image

Совет для тех, кто собирается в Малазию в длител

Совет - не пользуйтесь услугами агенств Kuda.ru и ни в коем случае не останавливайтесь в 4-хзвездочном отеле Holiday Villa. Полный отстой! Kuda.ru - бесп...

News image

Дайвинг в Малайзии

Малайзия давно являлась домом для любителей плавания под водой, но именно за последние несколько десятков лет, когда Кусто посетил малазийский остров Сипадан, о...

News image

Отзыв об отеле Sheraton Langkawi Beach (Лангкави

Плоховато для 5 звезд Расположение Вблизи (10 минут пешком) есть деревня с парой небольших магазинов и забегаловками, в одной из которых мы несколько ра...

 
     
     
 

Отели Малайзии:

Rebak Island Resort Langkawi описание отеля

News image

Отель категории 5*, расположен на острове Ребак, в 4 км от острова Лангкави, в 15 минутах езды на катере от пристани порта Langkasuka, в 30 минутах ...

Corus, Куала-Лумпур

News image

Отель категории 4* расположен в 5 минутах ходьбы от высоких Башен-Близнецов, располагаясь на территории самого нового в Куала-Лумпур коммерческого ц...

Grand Continental, о. Ланкави

News image

Отель категории 2*, расположен на легендарных островах Langkawi, в центре города Kuah среди безнесс зданий и главных торговых центров. Количество...

Гостиницы Малайзии

News image

Гостиницы в Малайзии распространены, так что не найдется того человека, который не знал бы, где можно остановиться, причем ассортимент отелей представ...

 
     
     
 

Интересные факты:

News image

Государство Малайзия

Малайзия представляет собой монархию с выборным главой государства. Страна поделена на 9 штатов, их правители – наследственные султаны. Совет правителей Малайзии выбирает верховного правителя и его за...